Nya Zeelands sydön: Från Christchurch till Queenstown

Nya Zeelands sydön: Från Christchurch till Queenstown har skrivits af Jakob Linaa Jensen

Under många år har jag drömt om att komma till södra ön Nya Zeeland. Många har hänvisat till Nya Zeeland i allmänhet som världens bästa reseland, och kombinationen av europeisk civilisation och främmande natur verkade lockande. Vintern 2017-18 slutförde jag resan. Det förvandlades till två och en halv vecka på Nordön och tre veckor på Sydön. Detta är den första delen av historien om resan på södra ön.

Resan går från Christchurch till Queenstown. Läs också om den första delen av resan I världens bästa reseland, Nya Zeeland: den vackra Nordön.

Här är ett bra flygerbjudande till Wellington - klicka på "se erbjudande" för att få slutpriset

Christchurch, huvudstaden på södra ön

Christchurch är huvudstaden på södra ön och är bland annat känd från filmen Heavenly Creatures, regisserad av en ung Peter Jackson och med Kate Winslet i rollen som en av två skolflickor som mördar sin mamma. Filmen är baserad på en riktig händelse på 50-talet. Både Christchurch Girls High School och Canterbury University, där Kate Winslets professor far arbetar, har flyttat sedan dess.

Och mycket annat har förändrats i den tidigare mycket viktorianska Christchurch. Stadskärnan förstördes nästan helt av jordbävningen 2011, och det finns mycket som inte har byggts om, och som lämnas som tomma tomter eller till och med fortfarande redo för rivning.

Här är ett bra flygerbjudande till Auckland längre norrut - tryck på "välj" för att få slutpriset

24 sekunder som förändrade staden

Det var hemskt 24 sekunder då 2011 då staden förlorade sin själ. De omgivande förorterna är ganska normala, förutom bosättningarna längs de sandiga flodstränderna som kollapsade som ett korthus.

Men den klassiska Christchurch är borta, stadens själ kastas i damm och invånarna kämpar fortfarande med traumorna. Katedralen står som en ruin som en symbol för vad som var och för långsamhet när det gäller att bestämma vad man ska göra med den. Klocktornet är helt borta och skeppet är öppet på baksidan, stelnat med järnbalkar. De har försökt att dölja tragedin med konstverk runt den.

Jag bor med en trevlig dam, Denise, i ett hus byggt efter jordbävningen, där jag har hyrt en liten trevlig studiolägenhet. Hon är söt och kommer att göra allt för sina gäster. Middagen tas på ett annat fint bryggeri, Cassels & Sons, där jag får fyra helt ok öl och stämningen är bra.

Här är ett utsökt hotell i Christchurch - klicka på "se erbjudande" för att få slutpriset

Första natten på en biltur

Nästa morgon pratar jag mycket med Denise, som berättar om jordbävningen och tiden efter. Det är längs flodens stränder som jorden har varit lös och husen har kollapsat mestadels i grus. Förutom stadens centrum drabbas de östra förorterna hårdast. Hela stadsdelar försvann i jordbävningarna och de har fortfarande inte byggts om.

Mitt på morgonen kör jag till Canterbury University, där jag kommer att träffa Donald, en bra kollega, och hans danska doktorand Jakob. Det blir ett långt och trevligt professionellt samtal i en nyare betongbyggnad uppkallad efter Karl Popper. Här nere hyser man fortfarande upplysningen.

Sedan tar jag en promenad i stadens fina botaniska trädgård och packar om bilen innan jag kör ut ur staden mot Bankshalvön. Det är en lång promenad genom sandbankar och ut till halvön där jag tar den mycket vackra Summit Drive i utkanten av en gammal vulkan med magnifik utsikt till båda sidor om Sydön. Jag övernattar på en trevlig camping vid vattnet precis intill en orörd vik. Det är första natten i bilen och jag sover bra.

Här är ett bra biluthyrningserbjudande för Wellington - klicka på "se erbjudande" för att få slutpriset

På vägen på södra ön

På vägen därifrån fortsätter den längs Summit Drive i utkanten av en av de gamla kratrarna. Akaroa nere vid vattnet visar sig vara en mysig stad med en fin strand med små söta butiker och restauranger. Vid Akaroa Fish and Chips får jag en fin portion gröna musslor och sedan kör jag längre tillbaka mot fastlandet.

Det är återigen en slingrande väg där Little River är den enda "staden". Inåt landet tar jag en genväg ner till motorväg 1 och sedan kör jag söderut och Timaru, som har en fin liten georgisk stadskärna med fasader.

Se det här coola reserbjudandet: Gå till Nya Zeeland och upplev naturen

Dessutom går den mot Oumaru, som har en gammal hamn med industribyggnader som lika gärna kunde ha varit på Londons bryggor på Dickens tid. Här är bra, och man gör en dygd av att ställa ut de många gamla maskinerna. Det finns fina antikaffärer och ett stort "köpcentrum" med konst och whisky. Jag dricker en "smakprov" på Scotts Brewery och får en fantastisk pizza med kyckling, chorizo, bacon och mozzarella.

Det fantastiska djurlivet på södra ön i Dunedin

Dagen efter går det mot Dunedin längs en somrig kustväg nära vattnet och med gröna sluttningar som påminner om Vesterhavet.

Första stoppet är de berömda runda stenarna på stranden vid Moriake. Ingen vet varför de är runda, men de står där som något från en annan planet. De har varit här mycket längre än någon av oss; stenarnas tid skiljer sig från mäns tid. Men de verkar mjuka, inbjudande, du känner för att röra vid dem. Vissa har formen av sköldpaddssköldar, andra är helt runda.

Vid fyren i närheten finns ett stort liv med sälar, måsar och även några pingviner. Det är en vacker plats där jag kunde ha stannat längre. Men jag går längre ner mot Dunedin.

Staden själv besviker lite. Stadens berömda Emersons Brewing ägs av Helens bror, som jag träffade på en resa runt södra Afrika. Richard är inte ens hemma, men hans bryggeri är stort med en utmärkt restaurang och utmärkt öl. Det var här Nya Zeelands ölrevolution började, och sedan dess har ingen sett tillbaka.

Ut ur staden går det till Otagohalvön. Det är en vacker slingrande promenad längs vattnet med många bra fotomöjligheter i den vackra bukten på södra ön.

Sydsjöns unika sjöfåglar

Men den stora attraktionen är albatrosserna, de mäktiga sjöfåglarna som bor på en udde längst ut på halvön.

Vattenalbatrossen har ett vingspann på upp till 3,3 meter, men här är det kunglig albatross som "bara" kan ha ett vingspann på 3 meter. De kan bli upp till 65 år och väga 7 kilo. De kommer bara i land för att para sig och lägger oftast bara ett ägg, så det är ibland nödvändigt att hålla populationen vid liv. De kan leva hela livet vidare havet.

Guiden Tom visar hur de kan flyga hela vägen runt Antarktis i sin jakt på mat. Ägget väger 450 gram och sitter bra i handen. De inkuberar i 11 veckor, mer än någon annan fågel, och hanarna och kvinnorna turas om att inkubera och hämta mat.

Efter den här intressanta informationen är det dags att se dem från ett gömma i terrängen. Jag tycker att vi har kommit långt nu när vi har gett 50 dollar, men det är ändå en upplevelse att se de stora fåglarna på boet, när man tidigare bara har sett dem havet.

I harmoni med världen

Efteråt går jag ut på en promenad längs klipporna, där det finns ett liv av sjöfåglar, bland annat rödnäbben, som sägs vara utrotningshotade. Det ser man inte här, där de fladdrar med sina bekanta runt mellan bilarna. Det är vackert att se Stillehavet sköljer upp mot klipporna och jag känner mig i harmoni med världen.

South Island South Coast: Kaka Point, Caitlin's Coast och Nuggets Point

Nästa dag går det på allvar mot sydkusten. Första stoppet är Kaka Point, en liten surfstad med 200 själar och inte mycket annat. Vidare går den mot Nuggets Point längs en vacker kustväg med fält- och strandblommor i gult.

Ute vid fyren är det ett bra avstånd att gå längs en vacker slingrande väg längs vattnet. Här har du utsikt över branta klippor och fågelsklippor, och det är varmt och sommarligt med alla typer av växter som har tagit över de branta sluttningarna.

Sjöfåglar häckar på klipporna och pälssälar simmar runt i vattnet. En mamma med två ungar ligger och njuter av morgonsolen i det grunda vattnet. Flugor surrar och fåglar dyker mot havet på jakt efter mat. Det finns små poetiska skyltar som beskriver vilda djur och landskap: Caitlins strand, en plats för luft och drömmar. Nuggets Point, där havet möter klippan där vinden möter tidvattnet. Skön.

Och så finns det fyren, som byggdes 1870 och resultatet av flera skeppsvrak i detta steniga vatten. Det finns något med fyrar som alltid har fascinerat. Från Lyngvig fyr till dessa fyrar är de en symbol för riktning mitt i ingenstans, för ljus i mörkret. Jag har sett fyrar över hela världen och skulle vilja se många fler.

Se våra coola erbjudanden om vandringsutrustning i vår webbshop här

Slope Point: den sydligaste punkten på södra ön

Längre längs sydkusten går det mot Waipape och Slope Point, den geografiskt sydligaste punkten på fastlandet Nya Zeeland. Ingenting görs åt det. Vägen går genom åkrar, men äntligen kan jag se en liten upprätt trumma och ett gult skylt som förkunnar det uppenbara. Även om vi är långt söderut i Nya Zeeland, är vi bara halvvägs mellan ekvatorn och sydpolen. Det är otroligt att tänka.

Slope Point är den sydligaste punkten på fastlandet Nya Zeeland, geografiskt, men symboliskt ligger den i Bluff. Det är därför det också talas om Nya Zeeland - från Bluff till Reinga (den senare är den nordligaste punkten).

Jag börjar med att se sjöfartsmuseet, som är blygsamt och inget speciellt. Gamla saker och fall från fartyg, missiler, kaptenens uniformer och utanför en ostronbåt. Det enda som är lite intressant är en liten utställning om valfångst och sedan fyllda modeller av de fyra pingvinarterna som finns i Nya Zeeland.

Jag är ute en kvart senare. Sedan går det genom staden ut till den symboliska sydligaste punkten och jag ser det berömda skylten som markerar avståndet till ett stort antal platser.

Se de häftiga reserbjudandena till Oceanien här

Sista stopp på södra kusten på södra ön

Tillbaka i Invercargill får jag tankning och går sedan mot Riverton där jag äter lite mat med utsikt över den lilla hamnen. Jag gör stopp vid Gemstone Beach och McCrassken Point. Det här är de sista platserna på södra ön, och nu kan du se bergen gå ut i vattnet och sträcka sig norrut så långt ögat kan se.

Läs allt du behöver veta om resan till Nya Zeeland här

Jag kör in i Fiordland nu. Fjällen tornar upp och det är en trevlig promenad i kvällssolen. Jag checkar in på en smaklös campingplats med schweiziska hus och små stugor och ryms av en pratsam äldre dam med glasögon från 50-talet och en protes som inte passar alls och som hindrar hennes mjuka talflöde om allt från väder till amerikansk politik . Hon flyttade hit för 52 år sedan från USA, vilket hon hatar, men tror också att NZ går av spår.

Vi är överens om de flesta saker. I köket lagar jag riktig mat och planerar de närmaste dagarna. Jag sover omgiven av träd.

Historien om tvivelaktigt ljud

Nästa morgon regnar det, men Doubtful Sound är ett måste här på södra ön. Vi åker ut genom sjön Manapouri och det finns bara enstaka utsikt över bergen, men man känner fortfarande att det är en vacker sjö.

Efter en timmes segling mellan de omgivande topparna når vi West Arm Power Station - en jätte vattenkraftverk som kan förse hela södra ön med sina 180 MW energi, men som mest driver en aluminiumfabrik i Bluff. Den byggdes på 1960-talet, och eftersom det var svårt att transportera saker längs vägen från Bluff, seglade de istället in genom Doubtful Sound och byggde vägen därifrån, över Wilmotpasset till kraftverket.

Det är Nya Zeelands dyraste väg till 2 dollar per centimeter, men det är värt det eftersom det gör tvivelaktigt ljud tillgängligt för oss idag. 800 man arbetade för att bygga anläggningen. Många bodde här och det fanns postkontor, poliser och butiker, medan 400 gifta män seglade fram och tillbaka längs sjön varje dag.

Vi kör härifrån över Wilmotpasset. Vi korsar många floder och resan tar en timme innan vi är ute i början av Doubtful Sound. Det heter så för att kapten Cook valde att inte segla in här eftersom det var tveksamt om det var tillräckligt med vind för att leda honom ut igen. Senare seglade spanjorerna in och de var därmed de första som upptäckte platsen.

Kolla in det här coola reseavtalet: Ta en kryssning genom Oceanien

Här är vilda klippor formade av glaciärer, och två tredjedelar av dem är under vattnet, så här är riktigt djupt. På grund av djupet och en speciell saltblandning finns det gott om fisk och vilda djur här, du ser vanligtvis bara på havsdjup.

Därför är här både delfiner, pingviner, koraller och massor av fisk, och på vägen tillbaka igen ser vi en stor val - eventuellt en blåval - som blåser. Dimman lättar lite däremellan, och vi ser fina toppar och inte minst många vattenfall som faller under dagen.

Milford Sound, den berömda fjorden på södra ön

Nästa dag är det den mest kända av fjordarna här på södra ön, Milford Sound. Jag har legat på natten och lyssnat oroligt på regnet som har trummat mot taket på bilen. När jag tittar ut klockan 8 är det en klarblå himmel och väl ut på piren kan du tydligt se Mitre Peak i morgonsolen. Det drar bra.

Vi går ut och har omedelbart vattenfallet till höger, väl fyllda efter gårdagens regn, även om kaptenen tycker att de var trevligare igår när det regnade. Det ÄR en vacker fjord, skapad av en gigantisk glaciär som under den senaste istiden gick upp till de högsta topparna, dvs. 1600 meter över nuvarande havsnivå.

Mitre topp är omgiven av två mindre toppar och har en vacker U-formad dal mellan dem. Det hävdas att detta är det högsta berget i världen som går direkt i vattnet. Längs klipporna ligger pälssälar och solar, och vi ser flera vackra vattenfall som lyser upp med regnbågar i morgonsolen.

Dale Point är en smal passage som gör fjorden osynlig från vattnet och anledningen till att kapten Cook saknade den. Vi vänder oss när vi är helt ute i Tasmanhavet. På vägen tillbaka ser vi många fler pälssälar och seglas hela vägen under ett vattenfall, Stirling Falls, vilket gör oss ganska våta.

Få kontroll över din reseförsäkring här

Milford Road fantastiska landskap och fåglar

Väl tillbaka till land väntar en ännu trevligare åktur, Milford Road, som förmodligen strävar efter den vackraste åkturen jag någonsin har kört, inklusive den berömda Million Dollar Highway i Colorado.

Det börjar nästan omedelbart med vilda vyer och kaskade vattenfall. På andra sidan Homer Tunnel - i sig en teknisk bedrift - finns det många av de berömda och sällsynta Kea-fåglarna som flockar runt bilarna och försöker bita tråden till mina solceller.

Jag får många vackra bilder av de sällsynta fåglarna som också kallas fjällpapegojor på grund av deras gröna bakpartier. Det fortsätter med branta bergssidor och vattenfall som strömmar ner genom krusande bäckar som skär genom de få platta ängarna.

Ha en bra resa till Sydön och Nya Zeeland!

Läs mycket mer om att resa i Nya Zeeland här