North Island, Nya Zeeland: I världens bästa reseland

North Island, Nya Zeeland: I världens bästa reseland är skriven av Jakob Linaa Jensen

Varför norra ön?

Under många år har jag drömt om att komma till Nya Zeeland. Många har kallat det som världens bästa resmål, och kombinationen av europeisk civilisation och främmande natur verkade lockande.

Vintern 2017-18 slutförde jag resan med en efterföljande inlämning tystnadhavet tillsammans med min pojkvän. Det förvandlades till två och en halv vecka på Nordön och tre veckor på Sydön. Det här är historien.

De flesta rekommenderar att spendera mest tid på det Södra ön. Jag gjorde det också, men Nordön var förvånansvärt intressant.

Det värsta med Nya Zeeland är den långa flygningen. Även med den bästa anslutningen tar det 26 timmar, så jag skadas när jag anländer sent på kvällen vaknar jag upp i ett privat B&B nära Aucklands flygplats.

I en röd SsangYong kör jag ut ur Auckland vid middagstid och nerför Highway 1. Det är Lättsamoch människor kör mycket civiliserade. Jag svänger in på Hovedvej 2 och snart är jag i kuperat jordbruksmark med fårodling och små mysiga gårdar.

Vägen blir smalare och kullarna runt högre när jag kör ner och in i Karangahake Gorge; en fin floddal där floden har klippt sig i klipporna.

Jag stannar vid Waikino, som i sin storhetstid som kvarts- och guldgruvstad rymde 700 invånare, hade två skolor och en fullt utrustad stad. Idag är det förstört, men de gamla installationerna är delvis kvar och den gamla järnvägen över klippan är nu en cykelväg. Det är en trevlig promenad längs hängbroar, men det är varmt och jag är trött efter resan, så jag går inte allt.

Längre ner på vägen hittar jag Owharoa Falls, som är ett litet men trevligt vattenfall där människor badar i det klara vattnet. Vägen är fortfarande ganska slingrande när jag kör mot kusten och Mount Maunganui.

Här är det uppenbarligen stadsnatt också på tisdagar och det är en atmosfär av surf och strand. Människor kommer nästan in i badkläder och stämningen är avslappnad.

Mount Brewing är en ölbar med lokala öl, och redan här får jag en varning om de fantastiska öl som väntar hela resan på både södra och norra öarna.

Jag sitter i den varma kvällen med utsikt över gatan och njuter av att vara borta från den kalla danska vintern. En musiker spelar rockklassiker live, och han gör det fantastiskt.

Jag trivs i det här landet.

På skakig, rökande undergrund på Nordön

Dagen efter bär det ner till Rotorua – känd som en av Nordöns höjdpunkter på grund av dess varma källor.

På vägen passerar den Te Puke, som förklarar sig vara världens "kiwihuvudstad" - inget är för stort eller litet här. Vid Okore Falls, en samling fina vattenfall genom regnskogen, börjar det lukta svavel; ett tecken på att jag närmar mig Rotorua. Staden och sjön syns redan här uppifrån.

Jag checkar in på Spa Lodge - en misshandlad backpackersplats mitt på huvudvägen, men med en mysig innergård. Rummet luktar gamla mattor och mycket användning av olika slag. Staden kännetecknas av att vara en typisk nybyggarstad med låga hus och utan mycket stil. Det är dock trevligt nere vid sjön där jag ser de första bubblande och rökande poolerna.

Hela staden vilar på vulkanisk undergrund, och även mitt i privata trädgårdar stiger ångpelare ofta. Jag kör ut till Whakarewarewa-skogen, som är känd för sina furuskogar.

En "trädtoppsvandring" har gjorts mellan de gigantiska träden, och jag tål inte det. Det är en trevlig promenad upp längs hängbroar och med massor av svarta tavlor som förklarar alla möjliga saker om träd som jag inte visste.

En lokal konstnär har tillverkat lampor av hållbara material som hänger i träden och tänds på natten. Jag är i stort sett den enda där uppe och jag tar mig tid. Ner på marknivå är det en mycket varierad och naturlig skog med massor av ormbunkar och små bäckar genom.

Sent på kvällen anländer min goda vän Karl och vi tillbringar nu de närmaste dagarna tillsammans. Första stoppet är Wai-O-Puto Thermal Wonderland, som är ett hisnande landskap med en omisskännlig lukt av svavel. Här finns rökahål, kratrar där landskapet har kollapsat under tryck av vatten och ånga och bubblande lerpölar.

Den största attraktionen är Champagnepoolen i mitten, vars överflödigt vatten rinner över de omgivande ytorna. Landskapet är en orgie av nyanser av gult, brunt, grönt och ljusblått från vattnet. Det är de olika kemiska föreningarna som ger färgen.

Gult är naturligtvis svavel, grönt är mangan, rött är järn etc. Det är verkligen en palett med färger som står på spel här, och i flera av sjöarna finns det också saltavlagringar på kanten. Det ser inbjudande ut, men du behöver inte bada. Här är vattnet upp till 90 grader varmt.

Nästa stopp är Te Puie. Det är fler lerpölar här, men inte lika många färger.

Toppattraktionen är de två gejsrar som sägs få utbrott flera gånger i timmen, men som nu ser ut att få utbrott hela tiden. Det är rörelse i den, och man blir blöt om man kommer nära.

Vin, vin, vin på Nya Zeelands norra ö

Vi har funderat på flera rutter söderut men vi bestämmer oss för promenaden genom regnskogen vid Te Urewera och det kommer vi inte att ångra, även om det är en lång promenad.

Turen går till en början genom jordbruksmark, men det roliga börjar snart.

Här är vilda svängar och det går upp och ner genom fin regnskog med floder, vattenfall och först och främst vilda träd. De vackra landskapen här på Nordön fortsätter hela vägen till staden Hastings, som tillsammans med Napier utgör en av Nya Zeelands mest kända vinregioner, Hawkes Bay.

Första stopp är mycket lämpligt ett kombinerat bryggeri och vingård. Abbey Winery är en vacker gammal rekonstruerad kyrkobyggnad med ett mikrobryggeri bredvid. Här är härlig sommar omgiven av vingårdar och humlevinrankor. Här är mysigt, och lokalbefolkningen är på cykeltur eller på ungkarl och äter lunch här.

Nästa natt övernattar vi i Napier alldeles intill vattnet. Det var en enorm jordbävning 1931, där större delen av staden låg i ruiner. Stadens centrum byggdes sedan om art déco - tidens stil - och det betyder att Napier tillsammans med Miami Beach är världens ledande art deco-huvudstad. Staden rymmer också Nya Zeelands National Aquarium, som har blå pingviner, en havstunnel med hajar och strålar och fina tropiska fiskar.

Utanför Napier ligger Gimblett Gravels, som har blivit en mycket berömd vinregion de senaste åren. Området drabbades hårt av jordbävningen 1931, då hela landskapet rörde sig och massor av jord vändes. Floderna ändrade kurs, så att det bästa området med mycket mineraljord ligger mellan två vattendrag skyddade av en stor ås.

För bara 40 år sedan fanns det inga vingårdar här, men sedan dess har det gått starkt och det finns en brist runt landet. Varje vingård har många olika små fält, precis som i de stora områdena i Frankrike, där du delar de bästa Grand Cru-fälten.

Vi besöker den äldsta och mest kända platsen, Mission Estate, som är Nya Zeelands äldsta vingård och grundades av munkar 1851. Det är en klassisk plats med gamla vardagsrum med ekpaneler och utsökta antikviteter.

Vinet misslyckas inte heller, och tjänsten är formell och oklanderlig. Här är trevligt och en atmosfär från gårdagens värld, som jag också har hittat den på vingårdar i Chile.

Det är dags för Karl att återvända hem till kylan efter några härliga dagar tillsammans. Jag kör söderut genom Norsewood, som är en gammal norsk bosättningsstad som odlar sitt nordiska förflutna med stavkyrkor, verkstäder och i allmänhet en nordisk kult. Här är mysigt och tyst och bara några få äldre människor på turné.

Längre söderut är det mindre intressant i den påstådda danska staden Dannevirke, som bara har en dansk fabrik på huvudgatan och ett stadsskylt med en kopia av Harald Bluetooth, som ett vittnesbörd om en möjlig dansk anslutning. Själva staden är förslavad; en lång huvudgata omgiven av bostadsvägar och jag kör fort.

Mitt nästa stopp är Martinborough, en berömd liten vinregion. Jag bor på Margrain Vineyard Estate. Jag får smaka på deras viner och besöka två andra platser, Ata Rangi och Luna Estate.

Jag vandrar hem genom vingårdar en vacker sommarkväll med dofter och varm luft och njuter av en lite berusad drink hemma i det mycket fina rummet – det vackraste på hela resan.

Det är vackert här mellan den svarta sydliga stjärnhimlen och vingårdarna.

Wellington - en av världens vänligaste huvudstäder

Nästa morgon kör jag ut till Cape Palliser Lighthouse på nordöns sydöstra kust.

Det är en av de bästa körningarna på hela resan genom åkrar och blommande dikeskanter med gula blommor med den sursöta doften som jag älskar, som påminner mig om danska rapsfält och vildblommor.

Själva fyren nås av en brant trappa, och här är det fin utsikt. En väldigt klassisk röd- och vitrandig fyr som påminner mig om havets äventyr, skeppsvrak och pirater, även om det är en lugn och sommardag.

Wellington ligger vackert på södra spetsen av norra ön och visar sig vara en mysig stad, vackert belägen vid vattnet och med vackra gator och intressanta museer förutom en vacker botanisk trädgård.

Staden erbjuder också utmärkta mikrobryggerier. Fork and Brewer har de bästa ölen på språng med en bar på taket mitt i centrum.

Garage Project ligger i en nedlagd bensinstation, där de söta hippitjejerna lät mig smaka på allt öl. Sedan går det mot deras kranrum där jag dricker de som jag inte har smakat. Här stöter jag på ett charmigt kiwi-irländskt par. Vi ger många omgångar till varandra av mer eller mindre konstiga öl. Den trevligaste kvällen på resan, men resulterar ändå i att nästa dag blir lite obekväm ...

På väg ut från Wellington dagen efter ser jag Mount Victoria med den fina botaniska trädgården, varefter jag är inne i parlamentet för att delta i en liten debatt; du måste vara en politisk nörd...

Ute vid kusten övernattar jag på ett skralthotell vid havet, Barnacles Seaside Inn, som måste ha varit snyggt på trettiotalet. Men här är det mysigt och billigt.

mount doom - mitt på norra ön

Det går från sydvästkusten in i landet. Jag tar Wanganui River Track, som är en lång grusväg uppför en fin flod. Dagens destination är Tongariro med vackra alpina landskap och utsikt över den utdöda vulkanen som också har blivit känd som 'Mount Doom' i Ringenes Lord-filmer.

Jag bor på Skotel Alpine Lodge - ett hotell som tas ut ur Alperna. Nästa dag är det dags för lite vandring, men för en gångs skull är vädret dåligt. Både Mount Doom och de andra bergen är inhöljda i moln.

Nästa höjdpunkt är den så kallade Forgotten World Highway med vackra raviner, regnskog och vilda vägar. Det finns lite jordbruksmark, men annars finns det oändliga gröna, böjda kullar, åsar, så kallade "sadlar", där vägen slingrar sig i oändliga och så småningom också outhärdliga hårnålsvängningar. Det är inte en snabb åktur, men det är vackert.

Jag gör stopp i Whangamomona, där lokalbefolkningen vid ett tillfälle har utropat staden till en oberoende republik oberoende av Nya Zeeland. Det är på stadens berömda och ökända hotell som självständighetsrörelsen har sitt huvudkontor, och lokalbefolkningen bakom baren tar det uppenbarligen på allvar.

Liksom USA är Nya Zeeland full av excentriker. Republiken har också ett eget postkontor och souvenirbutik, som dock ser stängd ut. Bilverkstaden har satiriska och djupt samhällskritiska anmärkningar målade över hela fasaden.

Jag är ute på kusten igen när jag når New Plymouth här på Nordön.

Här är en höjdpunkt vulkanen Taranaki och Egmont nationalpark. Jag tar en skön promenad upp till en platå med utsikt över Taranaki som står med sin snöiga topp helt molnfritt.

Här finns ett vackert minnesmärke och en mängd blommor med kryddiga och söta dofter. Här finns ormbunkar i alla former och vackra blommor. Jag är insvept i sommarens väsen, och går in i djupa meditativa tankar och njuter av stunden, njuter av att vara mitt i världen, njuter av att vara.

Det är underbart.

Grottor och glödmaskar

Sedan följer ytterligare en av de resorna som enligt Lonely Planet är halvtråkiga, men det kommer att bli en av de vackraste resorna med vilda raviner, utsikt över havet och somriga dofter. Jag stannar gång på gång vid forsande floder, vackra vyer och jätteormbunkar. Och det bara fortsätter och fortsätter.

Efter klockan åtta når jag Kiwi Paka i Waitomo. Det är faktiskt stängt, men jag checkas in av en söt tjej som är chef och jag får mitt eget rum.

Dagen efter börjar jag med det jag och alla andra kommer fram till waitomo för, nämligen de berömda Glowworm Caves. Man kan bara se grottorna och de små lysande djuren på en guidad tur, där man seglar in i grottorna, så det finns ingen väg runt det.

Priset är dyrt.

Jag ser ett trevligt litet museum om glödmaskar, som inte är en mask utan snarare en sorts larv som växer i mörka fuktiga grottor och lockar små djur till en tråd som hänger ner från själva djuret. Det är ett sorgligt och kort liv att vara en glödmask: så fort du kläcker, multiplicerar du och dör inom en dag. Nya ägg läggs och showen kan börja om igen.

Det finns entré genom en enorm entré. Detta är helt klart en av Nya Zeelands största turistattraktioner. Vi går i grottorna, som är baserade på stalaktiter, och ser vackra formationer och känner förkylningen och luftfuktigheten. Vi ser också de första glödmaskarna under en klippkant. 

Det finns många turnégrupper här nere, men så småningom blir det vår tur. I en liten båt, där en maori-guide drar oss framåt via ett genialt strängsystem, seglas vi runt grottan, tyst och i mörkret. Det finns massor av lysande glödmaskar som gör att grottan ser ut som den södra stjärnhimlen som kännetecknar nätterna utanför.

Det finns gott om andra fina attraktioner i detta kalkstenlandskap. Natural Bridge är en naturlig bro. Det har faktiskt varit en grotta, men flera av taken har kollapsat och nu finns det bara en naturlig båge kvar, mellan två steniga sidor av sandsten. Här är vacker regnskog och en orgie av gröna ormbunkar.

Nästa stopp är Piripiri-grottan – en lite mindre grotta med stalaktiter – och sedan bär det av mot fler vattenfall.

Det är en lång tur upp till Kawhia som är en liten fiskeby med en fin brygga. Jag hämtar bränsle och kör vidare upp mot den mycket steniga surferstaden Raglan, dit jag kommer fisk och chips på en brygga.

Även här kunde jag ha stannat, men jag väljer att komma nära flygplatsen och hamna i Drury med en trevlig familj. Här bor ett dansk par och jag pratar med deras tyska gästgivare som går hand i hand medan de bygger om sina campare.

Jag sover i ett trevligt litet skjul med eget bad och säng med lammskinnsfilt. Jag drömmer om nästa dag, som är den sista dagen på Nordön, och om nästa resa Södra ön.